L’arrêt de la surproduction de vêtements et leur réemploi sont les moyens les plus sûrs de préserver l’environnement. En attendant, de nombreuses marques misent sur les circuits courts, le bio et le recyclage

« Le textile est responsable de près de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre », explique Majdouline Sbai, autrice d’Une mode éthique est-elle possible ? Produire un tee-shirt en polyester (fibre synthétique dérivée du pétrole) génère en effet 5,5 kg de gaz à effet de serre et un tee-shirt en coton (fibre végétale) 2,1 kg.

Mais la culture du coton a d’autres inconvénients : elle est la destinataire, à elle seule, de 25 % des insecticides et de 10 % des herbicides sur le marché. Surtout, elle nécessite beaucoup d’eau. Il en faut 2 700 litres pour fabriquer un tee-shirt, soit ce que consomme un individu en trois ans ; pour un jean, entre 7 000 et 11 000 litres sont nécessaires. La présence des microfibres textiles dans les océans représente en outre l’équivalent de 50 milliards de bouteilles plastiques. La dimension sociale n’est pas en reste. Selon l’ONG Fair Wear Foundation, la main-d’œuvre ne représente toujours que 0,6 % du coût global d’un tee-shirt.

La culture du coton est la destinataire, à elle seule, de 25 % des insecticides et de 10 % des herbicides sur le marché. Surtout, elle nécessite beaucoup d’eau

                                                A lire Alternatives Economiques n°390 - 05/2019

Ces phénomènes se sont aggravés dans les années 1990 quand la fast fashion, autrement dit la mode jetable, est devenue le modèle dominant. Au lieu de deux collections par an, on est passé à « un réassort perpétuel et à des rabais constants », souligne Majdouline Sbai. On dépense deux fois moins en France pour s’habiller en 2009 qu’en 1960, alors que le nombre de vêtements achetés, lui, a constamment augmenté. La production mondiale de vêtements atteint ainsi 140 milliards de pièces vendues, soit quatre fois plus qu’en 1980.

Perturbateurs de tri

Néanmoins, en France, la loi oblige depuis 2009 « les metteurs sur le marché à s’occuper de la fin de vie des produits », rappelle Valérie Fayard, du pôle innovation d’Emmaüs. Sur les 600 000 tonnes de vêtements achetées par an, 200 000 sont collectées par des acteurs comme Le Relais, créé par Emmaüs, afin d’être réemployées ou recyclées. Le rebut sur ce qui est collecté n’est que de 2 %, précise Adèle Rinck, responsable de la communication d’Eco TLC, l’organisme qui depuis dix ans collecte l’éco-contribution (20 millions d’euros par an) sur le linge de maison, les vêtements et les chaussures, pour le reverser aux acteurs du tri et de l’innovation dans le textile.

 Mais Valérie Fayard regrette que le recyclage, consommateur d’eau, d’énergie et de produits chimiques, se développe aujourd’hui au détriment du réemploi, plus écologique. Les fibres produites par la fast fashion sont en effet trop abîmées pour le réemploi. Par ailleurs, depuis vingt ans, on a de plus en plus recours à des matières mixtes (mélange par exemple de coton et d’élasthanne), qui sont des perturbateurs de tri et rendent le recyclage plus complexe. Aussi, pour compenser, les acteurs du tri comme Emmaüs souhaitent-ils qu’à l’occasion du renouvellement de l’agrément d’Eco TLC cette année, la contribution financière des marques soit augmentée.

Autre possibilité pour s’assurer du réemploi : revendre ses vêtements sur leboncoin.fr ou autre. Surtout, chacun peut à son échelle résister aux sirènes de la surconsommation, allonger la durée de vie de ses vêtements, apprendre à repriser ou faire repriser.

Marques éthiques

Quant aux marques de textile éthique, elles se multiplient et tentent de proposer des vêtements à la fois durables et esthétiques qui sortent du créneau « ethnique », en s’inspirant du succès d‘acteurs comme Veja et Patagonia. Ainsi, Picture, créée en 2008, 53 salariés, fabrique des vêtements pour les sports de glisse (ski, surf, snowboard…) dans des matières biologiques ou recyclées. Le coton bio, qui vient du village de Soke en Turquie, est certifié Gots (voir zoom). Les conditions de travail sont garanties par l’organisation multipartite (associant ONG et grandes entreprises) Fair Wear Foundation et les ouvriers perçoivent plus que le salaire minimum légal en Turquie. Quant au polyester recyclé, qui représente 70 % du polyester utilisé par la marque, il est issu de bouteilles en plastique transformées en fibres à Taiwan.

Le recyclage est aussi au cœur de l’activité d’InSoft, dix salariés, regroupant Soft’in, qui depuis 2011 fabrique des chaussons en feutre recyclé, et Ector, qui depuis 2016 vend des sneakers en plastique recyclé, transformé en fil en Espagne (très jolies mais qui ne sont pas conçues pour faire du sport). Située dans la Drôme, l’entreprise bénéficie de sa proximité avec d’autres acteurs à fort ancrage local comme la société coopérative et participative (Scop) Ardelaine, 60 salariés, qui depuis 1982 fabrique en circuit court* de la laine biologique en Ardèche et lui fournit la matière première de ses chaussons.

Quant à la marque de jeans 1083, créée en 2013, son nom fait référence au nombre de kilomètres qui séparent les deux villes les plus éloignées de France. Comme l’explique Thomas Huriez, son fondateur, contrairement aux autres jeans qui parcourent des milliers de kilomètres, la majeure partie de l’activité se situe dans l’Hexagone : la confection, le tissage, la filature, la teinture (exclusivement avec des produits respectant les normes européennes, dont les eaux usées sont gérées par des stations d’épuration), et le délavage (au laser). L’entreprise, basée à Romans-sur-Isère (Drôme), compte 65 salariés, dont 40 dans une entreprise de filature et de tissage dans les Vosges. Le coton, produit en Tanzanie, est certifié Gots.

Quant à Loom, sa fondatrice Julia Faure, rappelle que l’entreprise a été créée en 2016 parce qu’elle et son associé Guillaume Declair en avaient « assez des vêtements déformés et déchirés au bout de deux lavages ». Il n’y a pas de collection et les vêtements sont exclusivement commercialisés sur Internet. Les produits, pour l’instant uniquement pour hommes, sont simples, voire minimalistes. Surtout, ils sont durables. « Un coton de bonne qualité, c’est d’abord un coton avec des fibres longues. Il faut ensuite le tricoter ou le tisser de manière dense et compacter la maille. » Et les clients sont incités à réparer.

Gare au « social washing »

Les vêtements de tous ces acteurs coûtent plus cher que ceux de la fast fashion, parce que les produire en France ou utiliser des matériaux biologiques ou recyclés a un coût qui reste élevé. Néanmoins, ils sont censés durer plus longtemps et les prix sont relativement contenus en faisant des économies sur la publicité, mais aussi sur les marges prélevées par les distributeurs, grâce à la vente en ligne et aux circuits courts. Cela explique le succès économique rencontré par beaucoup d’entre eux : 24 millions d’euros de chiffre d’affaires pour Picture, dont 70 % réalisés à l’étranger (Etats-Unis, Canada, Allemagne, Autriche…), 8 millions pour 1083. Et Loom a de son côté vu son chiffre d’affaires multiplié par quatre en un an, pour atteindre 150 000 euros pour le seul mois de janvier 2019.

Cela reste néanmoins un marché de niche. Et il demeure essentiel aujourd’hui « d’enrayer la surproduction », rappelle Nayla Ajaltouni, du Collectif éthique sur l’étiquette. D’autant que « les grandes marques investissent beaucoup dans le social washing », prévient-elle. H&M a par exemple sorti une collection « Conscious », moins consommatrice en eau et en énergie que sa collection standard, mais elle est « fabriquée dans les mêmes usines », précise Nayla Ajaltouni, dans des conditions sociales qui laissent à désirer.

De même, il y a un paradoxe à voir H&M développer le recyclage en proposant des bons d’achat contre le dépôt de vêtements usagés dans ses magasins. Ces bons d’achat incitent à poursuivre le cycle de la surconsommation chez une marque qui demeure emblématique de la mode jetable. Face à cela, Emmaüs pousse à ce que la future loi sur l’économie circulaire interdise la destruction des invendus. Seul moyen, selon Valérie Fayard, de « freiner la tendance à lancer plus de dix collections par an."